Beiträge von Yuri

die magnetnockenwellenversteller kannst du ganz schnell testen. Das sind die beiden Runden abdeckungen auf dem steuergehäusedeckel (2 wegen einlassseite und auslassseite). Wenn du bei EINEM von beiden den Stecker ziehst, lässt das Auto beide nockenwellenversteller in der grundstellung verharren. Wenn du jetzt den Motor startest und das Geräusch ist weg, dann weißt du, dass mit einem der beiden versteller etwas nicht stimmt

Wenn das Auto klackert, dann mal die Hand auf die Runden abdeckungen legen.. Das klackern kann man dann eigentlich spüren

Hast du einen Link? Ich finde überhaupt gar keine Produkte von BTS.

Zitat von _Tim_

Auf Facebook wurde mal diese Downpipe von SLS vorgestellt:

SLS Tuning - 🔥 VW Golf 7R OPF Fahrer aufgepasst 🔥 Unsere handgefertigte TÜV Downpipe mit OPF ist für den Golf 7R ab jetzt erhältlich. Die passende TÜV Downpipe ist natürlich auch für die anderen MQB OPF Fahrzeuge verfügbar. Die Downpipe ist in Kürze auch in Verbindung mit unseren Leistungsstufen bis zu 480 PS eintragbar. Nähere Informationen folgen in Kürze. Sichert euch gleich ein passendes Angebot! Anfragen unter: 🖥 Facebook-Nachricht 📞 05671/920318 📫 info@slstuning.de | Facebook

Danke für den Link, aber ich bin nicht bei Facebook und ich sehe bei dem Text keinerlei Daten. Sie sagen zwar, dass es für 480er geeignet ist, aber sowas würde jeder Tuner schreiben.

Zitat von DanielHB

SLS baut die DP selber. Die ist auch schon fertig geschweißt

Kannst du in Erfahrung bringen bzw weißt du, welchen Durchmesser der KAT hat (Ich hoffe 130mm)? Kann man die Downpipe auch separat (ohne Tuning) kaufen und passt die auch beim GTI?

Ich suche verzweifelt eine Downpipe, die trotz 200cpi für über 460 PS geeignet ist.

Zitat von qili3001

Mit HJS hatte ich nie Probleme. Weder beim 6er, noch bei meinen 7ern, die allesamt leistungsgesteigert waren.

Mal schauen. HG-Motorsport nieeeee wieder, aus Überzeugung. Ich gehe an die 50 und lasse mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. So einen schlechten Kundenservice habe ich noch nie gesehen; wohlbemerkt bei einer 1.700€ Downpipe plus Einbaukosten. Hatte ich ja bereits geschrieben und es kommt noch ein detallierter Bericht zu Felgen-Doc und HG-Motorsport. Ich werde aber unverblümt berichten, wie das mit der HJS-Downpipe funktionieren wird.

Es ging mir dabei nicht um die Qualität von HJS, sondern darum, dass sich der Druck, welcher auf das KAT-Innenleben lastet, imens verringert, wenn sich die Fläche vom KAT vergrößert

(Das ist zu vergleichen wie 200 Zellen KAT gegenüber 100 Zellen KAT)

Wenn du bereits bei der Ego-x Probleme mit verschieben des KATs hattest, dann würde ich dir keine "normale" HJS Downpipe empfehlen. Du brauchst dann einen HJS KAT mit entweder 144mm oder 153mm Durchmesser. ich denke mal, HGP verbaut die auch.

Falls das kein selbstsicherndes Gewinde (mit Gummi) ist und man offenbar keinen Federring sieht, müssen sich die Nasen berühren, damit sie die nötige Spannung aufbauen, um als Schraubensicherung zu fungieren.

Dennoch muss man dolle aufpassen, dass die Schelle nicht minimal zu groß ist.

@Marc_R300 wie viel Leistung hast du und fährst du die EGO-X Downpipe mit 121mm beim Kat?

Coolhard der Kat muss doch oben beim Turbo sein, sonst kommt der TÜV noch auf dumme Ideen?

Habt ihr eine Ahnung, welchen Durchmesser die KATs der gängigen Downpipes haben? Am meisten würde mich da der KAT der DTH Downpipe interessieren.

Mein Endziel wird später mal knapp unter 500PS sein und ich gehe davon aus, dass ich dafür einen HJS EURO 6 Kat brauche, der circa 120 - 130mm Durchmesser hat. (HGP hat beim Facelift sogar 150mm, ich fahre GTI vFL)

Wichtig ist halt, dass die Abgasuntersuchung problemlos klappt. (Stichwort Sauerstoffaufnahmefähigkeit)

Das Thema LSPI erklärt das ganz gut. Es geht darum, dass durch den Turbo und die Direkteinspritzung im unteren Drehzahlbereich bereits so viel Druck herrscht, dass das Gemisch zu früh entzündet wird, was zum Klopfen führt.

Das Problem entstand hauptsächlich, weil die Autoindustrie zu viel Sprit etc sparen will.

Man kann dagegen wirken, indem man erst nach 2500 UPM stärker Gas gibt und dadurch, dass man ein Motoröl benutzt, was mind. Eine API SN Plus besitzt

Hallo,

Fährt jemand das Do88 BigPack (LLK + Charge Pipes,) oder hat erfahrung zum Do88 Filterkastendeckel mit Ansaugschlauch und Inlet?

Klingt alles ziemlich gut (da sie auch die silikonschläuche so herstellen wie apr)

Und ist preislich echt attraktiv

ich hatte gestern bei meinem VW Händler angefragt, was die "06K 103 495 BL" kostet und er meinte, dass es die Revision für mein Auto nicht gibt. Das neuste sei "BM"

Ich fahre einen 2013er GTI Performance. Gibt es BL nur für den R? Passt das auch am GTI?

Ich habe dieses Geräusch seltsamerweise auch ganz selten mal im stand (leerlauf), wobei ich da noch nicht sicher bin, ob es sich dabei um ein zweites Geräusch handelt. Keilrippenriemen und Spannrolle habe ich bereits getauscht. Nach dem Tausch ist das Geräusch jetzt im stand fast nie mehr vorhanden, aber halt auch nicht komplett weg.

Hast du schon irgendwas getestet, gewechselt oder mit bestimmten Sprays eingesprüht?

Also ich habe letztens vom VST auf das Amsoil Signature 5W50 (SN plus) gewechselt und der Wagen ist Tatsache nochmal ruhiger geworden - besonders bei höheren Öltemperaturen 👌

also dein Bild ist eindeutig von APR und das Ding hatte knapp über 200€ gekostet

Komischerweise haben die das weder im deutschen, noch im amerikanischen Shop noch im Sortiment - wurde also entfernt

Das lässt einen doch nachdenklich werden

Wenn man Interesse an so etwas hat, würde ich das MST inklusive Inlet empfehlen

Edit. Nevermind, hatte überlesen, dass du nur einen Teil davon brauchst

Huhu
Hast du schon die fehlerquelle gefunden? Habe das gleiche Geräusch. Wenn das Auto über Nacht stand, fängt es bei mir erst nach ca. 5 Minuten Fahrt an. Auch fast nur beim linkslenken. Ganz ganz selten mal geradeaus, wenn es davor hügelig war.

Soo
Konnte heute morgen die Magneten und Steuerventile der NWV tauschen und siehe da, das klackern ist komplett eliminiert. An der Ampel habe ich das Gefühl, der Motor sei aus. Das klackern kam von der Einlassseite und dort war auch der Fehler. Das Geräusch konnte ich also auch ohne stethoskop genau lokalisieren. Nicht nur das, wenn man die Finger über den einlass-nwv auf das steuerkettengehäuse gelegt hat, konnte man diese internen Berührungen ganz klar spüren.

Ich würde euch gerne mit Bildern versorgen, was nun genau kaputt ist, aber man kann beim besten Willen nichts erkennen.

Falls ihr so einen Fehler habt und ihr glaubt, es kommt von der NWV, dann solltet ihr als erstes den Motor ausmachen, danach den Stecker von einen der beiden stellmagneten (N205 / N318) abziehen und nun den Motor wieder starten. (Nicht beide abziehen, sonst geht er nicht mehr an. Wenn ihr mehr als 1x den Stecker zieht und den Motor startet, wird ein Fehler abgelegt, also dann nicht über das orangene motorzeichen in der MFA wundern)
Sollte nun das Geräusch weg sein, wisst ihr, dass irgendwas mit eurer NWV nicht stimmt.

Man kann die Magneten und Steuerventile austauschen OHNE irgendetwas anderes auszubauen, benötigt aber ein spezialwerkzeug für die Steuerventile.

Allerdings passt nur bei der Einlassseite ein Drehmomentschlüssel ran, auf der auslassseite ist das aufgrund der klimarohre ziemlich unmöglich (anziehen mit 35NM laut altem Rep.Leitfaden und 30NM laut neuem)

Wenn man das Steuerventil draußen hat, kann man folgendes testen
- ist das Sieb kaputt oder verstopft
- ist die feder kaputt oder zu schwach
- lässt sich der kolben 3mm reindrücken

Beachten beim Einbau der Steuerventile
- mit 30NM anziehen
- Linksgewinde!
- vor dem Einbau mit Öl benetzen

wenn alles klappt, schaff ich es Freitag. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es mit meinem klackern weiter geht.

Für alle, die es interessiert oder laute Geräusche aus dem oberen steuerkettengehäuse vernehmen, habe ich ein sehr anschauliches Video gefunden.

Hier ist im Übrigen auch ein Verriegelungsbolzen vorhanden, der die variable NWV auf ihre Grundstellung fixiert (wenn das MSTG die NWV deaktiviert bzw Motor aus ist)

ansich keine schlechte idee, aber da die elektroAnschlüsse der Stellmagneten auch undicht sind und ganz leicht Öl durchlassen, werde ich Magnet + Steuerventil sowieso tauschen.

Preislich und vom Wechsel her ist das kein großes Problem (im Gegensatz zu den mechanischen NWV inklusive Flügelzellenversteller, welche rund 400€? Kosten und erheblichen Aufwand beim wechseln beaufschlagen)

Ich Frage mich gerade nur, ob ich die Dichtung 06K 103 583 (nr 14 auf dem bild) auch brauche, oder ob die beim Wechsel nicht bewegt/gebraucht wird.

18 = Stellmagnet
19 = Steuerventile

Ich werde berichten und falls es nicht besser wird, gibt's noch eine motorreinigung