Ein ganz neues Konzept, für die Kurbelgehäuseentlüftung und Abgasrückführung (zweite Hälfte des Videos).
Was hälst du denn davon, wenn du das mal sauber machst und schaust ob/wann es wieder kommt? Dabei ggf. auch darauf achten, wann du das nächste mal im Regen fährst. Auf der Straße fliegt ja genug dreck rum und an der Vorderseite des Motors kommt da ja auch bissel was von an.
Wie lange dauert es denn bis es trocknet? Öl bleibt ja eigentlich schon immer recht lange feucht.
Sammelt sich denn da so viel, das man damit ggf. einfach eine „Tröpfelprobe“ auf einem Blatt Papier machen könnte?
Wenn es Öl ist, müsste ja irgendwie sowas bei raus kommen:
https://oil-club.de/index.php?thread/5229-eure-tröpfelproben/
Mal so eine doofe Frage: Auf den Bildern sehen die (vermeintlichen) Ölstellen immer sehr trocken aus. Sicher das das kein getrocknetes Wasser vermischt mit Staub ist?
Mein CHHB hatte nach 117 tkm (und einem Kerzenschaden) auf allen Zylindern 11,8-12,1 bar.
Ich kann nur vom Skoda Octavia sprechen. Aber keine Ahnung ob sich die Qualität da tatsächlich unterscheidet.
Die Anlange ist mit den Schellen aus dem Lieferumfang nur schwierig dicht zu bekommen. Die Klappe fängt recht schnell an zu quietschen und wenn man viel draußen parkt und sie nicht 1 mal pro Jahr wartet, dann rostet sie auch gern mal fest.
Für den Octavia ist die Anlage auch deutlich zu laut und schafft weder die Standgeräuschmessung noch die Fahrgeräuschmessung einzuhalten. Somit ist sie trotz EWG eigentlich illegal.
Ich habe sie jetzt dennoch seit über 5 Jahren verbaut und abgesehen von den Punkten oben, gab es keine Probleme. Heute würde ich aber ggf. eine andere AGA wählen.
Ich denke das liegt daran, das der alte Platz auf Grund des Offenen Intakes nicht mehr nutzbar ist und zum anderen können das Kit natürlich auch „nicht APR verseuchtet“ kaufen. 
Habe mal das neue APR Kit zur Liste hinzugefügt:
https://www.goapr.com/products…ch_can_-_mqb_18t_and_20t/
Aktuell gibt es aber scheinbar teilweise Probleme mit der Dichtigkeit, laut ein paar YouTube Videos.
Ein legales VCP habe ich, aber es ist aktuell nicht aktiviert, weil es für mein Auto eh nix Neues gibt.
Falls es alternative Kandidaten gibt, dann ggf. auf sie ausweichen.
Wie wäre es einfach mit einer GoPro oder der gleichen? Da kannst du auch hören und wenn es dann sehr konkret wird, könntest du ggf. auch etwas sehen. Keine Ahnung wie es da mit Liveverbindungen aussieht.
Nur so als kleine Randnotiz: Viele Dash Cams haben auch WiFi oder Bluetooth und verfügen ich über Mikrofone. Vielleicht findest du in dem Feld ja günstigere Lösungen. Und vielleicht kannst du die Lösung ja dann auch später anderweitig Sinnvoll nutzen. Dies Spezialmikrophone scheinen doch in ihrer Verwendung etwas eingeschränkter zu sein.
Ich weiß nicht ob es das gleiche ist, in der PolarFIS gibt es Zähler die heißen „Fehlzündungen“.
Diese Zählen bei mir ebenfalls, aber entgegen dem hier genannten zählen diese idr in niedrigen Lastbereichen bei mir. Allerdings bewegt sich das bei mir eher im Bereich von 5-10 pro Zylinder, auf 50-100 km. Bei Autobahnfahrten stehen diese auch deutlich längere Strecken bei 0.
Das haben sie auch andere User beobachtet und deshalb hatte ich es bisher als „normal“ eingeordnet.
Knallt es nur oder gibt es dazu auch eine Erschütterung?
Beschleunigt der Wagen im Moment des Knallens normal weiter oder bleibt er kurz gleich schnell?
Findet der Knall zu einer Zeit statt wo das DSG (wenn eins verbaut ist) schalten würden?
Ist am Drehzahlmesser in dem Moment irgendwas zu sehen?
Außer „es Knallt“ gab es leider irgendwie nur wenige hilfreichere Infos.
Wird langsam etwas off-Topic hier.
Im neuen Jahr will ich die Düsen prüfen lassen. Die Vermutung das es dan ihnen liegt ist ja relativ naheliegend.
Kerzen waren die Originalen Serien Kerzen von NGK drin. Gekauft wurden die im Autohaus, sollten also keine Fälschungen sein.
Solange bis das Problem gefunden ist, werde ich auch keine anderen als die OEM Kerzen verbauen. Denn entweder gehen die genauso kaputt oder danach ist dann das nächst schwächere Glied in der Kette dran. Und das kann nur teurer werden, als neue Kerzen...
Und Last ist erstmal gar nicht. Experimente egal in welcher Form auch nicht.
Da ich aktuell andere Probleme habe, ist rumexperimentieren momentan bei mir nicht an der Tagesordnung.
(Leider ist mir vor ein paar Tagen die zweite Kerze geschmolzen, auf Zylinder 3 diesmal. Bis die Sache Analysiert ist, fällt Sinnfreies Vollgas geben bei mir erstmal Flach. Das wird wohl was mit der Kraftstoff oder Luftversorgung sein. Wegen der aktuellen Situation kann sich das bis Ende Januar/Anfang Februar hinziehen.)
Falls du aus dem Raum Stuttgart kommst, kann ich dir anbieten, den Kram bei dir ran zu klemmen.
Teilweise richtig.
Mit dem VWR System (und APR hinten dran), hast du im Stand und bei wenig Last 0,0 bar im Kurbelgehäuse. Unter Vollast sinkt dieser auf -0.1 bar ab, da der Turbo dann saugt.
Um die Frage zu beantworten müsste man mal den Druck messen, denn wenn dieser ins Positive Steigt, wird’s sicherlich schnell kritisch.
Mal davon abgesehen, das du dann Öl in Umwelt bläst...
Ich hatte mir ja Adapter für den Öldeckel gebaut und ein Manometer dran gehangen. Sowas in der Art wäre dann sicherlich empfehlenswert, bevor man da große Experimente macht und Riesen Folgekosten.
Von den Anschlüssen die das System den Bildern oben zu Folge hat, kann es nicht dramatisch anders sein. Weil dazu ganz einfach der Kanal in die Ansaugbrücke fehlt.
Die Tankentlüftung saugt nicht, die wird gesaugt.
Das Wasser kommt von den Blow-by-Gasen und ist somit immer im gleichen Maße vorhanden. Wenn du weniger „Catcht“ muss es entweder in der Ölwanne oder in der Ansaugbrücke landen. Serie wanders halt in die Ansaugbrücke.
Die Tankentlüftung wird beim Racingline System direkt an den Ansaugkanal angeschlossen. Das Ventil muss also -0,7 Bar bis Maximalen Ladedruck aushalten.
Wie das genau funktioniert steht im SSP606, die englische Version findest du über Google.
Wie soll das gehen, dass das BarTek System das Krubelgehäuse permanent aktiv entlüftet?
Der Weg in die Ansaugbrücke ist ebenfalls wie beim Racingline System verschlossen. Also gibts auch nur den Weg über den Turbo, der im Leerlauf nichts saugt.
Ich glaube nicht daran, das da etwas deutlich anders ist.
Es könnte höchstens mehr Wasser abscheiden, aber wenn ja, dann hast du das Wasser halt in der Ölwanne... Einen Zyklonabscheider gibt es aber auch BarTek nicht, soweit man das sehen kann.
Es kann noch sein das die Catchcan schlechter ist und weniger Wasser raus fängt, dann hast du es halt auch wieder in der Ansaugbrücke...
An der Stelle wird aber sicherlich kein Öl stehen und dort verweilen, bis Wasser verdampft ist...
Rein rechnerisch saugt ein 2.0 l Sauger, bei optimaler Füllung, bei 6000 U/min grob 100 Liter Luft pro Sekunde an. Mit entsprechend Ladedruck werden das deutlich mehr sein.
Wenn man aber 100 Liter/s Luft da durch bläst, dann bleibt da gewiss kein Pfützchen stehen. Da fliegt viel mehr alles wild durch die Gegend.
Das Öl muss sich irgendwo anders sammeln und läuft bei Stillstand dann dort hin. Oder kommt wie gesagt aus der Verdichterlagerung.
Was heißt denn, das da bei dir 70/30 Wasser drin ist? Bei mir ist das eher ein bräunlicher Einheitsbrei mit einer schaumartigen Schicht drauf.
Ich habe mal beim leeren den Inhalt 7 Tage stehen lassen, sodass sich ggf. Öl absetzen kann.
Frisch gezapft:
Nach 7 Tagen Reifeprozess:
Setzt sich da bei deutlich mehr ab oder hast den Kram analysieren lassen?
Das Öl kann aber auch von undichten Verdichterradwellendichtung kommen. Hat die Welle merklich spiel?
